Клиентам (FAQ)

Аккумуляторы делятся на три группы: свинцово-кислотные, щелочные и литий-ионные.

Свинцово-кислотные аккумуляторы, в свою очередь, бывают:

• Сурьмянистые — устаревший тип батарей, в состав которого входит более 5% сурьмы.
• Малосурьмянистые — изделия, которые содержат менее 5 % сурьмы. Стоят дешевле, хорошо восстанавливаются после разряда, теряют малую степень заряда, стойко переносят перепады в бортовой сети.
• Кальциевые — модели, в которых сурьма заменяется на кальций. Это делается для того, чтобы повысить порог закипания электролита. Маркируются Са/Са, отличаются малым саморазрядом, но не способны полностью восстанавливаться после глубоких разрядов. Достаточно шести раз, чтобы АКБ вышла из строя. Относятся к средней ценовой категории.
• Гибридные — компромисс между кальциевыми и сурьмянистыми батареями, который можно узнать по маркировке Ca+ или Ca/Sb. Не боятся перепадов напряжения, восстанавливаются после глубоких разрядов, отличаются медленным саморазрядом, а степень испарения электролита небольшая. Стоят на уровне кальциевых.
• Гелевые и AGM — отличаются тем, что содержат электролит в связанном состоянии. В итоге он не вытекает при падении АКБ, не испаряется, стойко переносит вибрации. Батареи не боятся глубоких разрядов, выдают высокие стартовые токи.
• EFB — отличаются повышенной надежностью и подходят для автомобилей с системой «старт-стоп». Служат долго, выдают высокие пусковые токи, простые в использовании.

Щелочные батареи заправляются вместо электролита щелочью, а электроды выполняются из железа, покрытого никель-кадмиевым сплавом. Имеют большие размеры, дают высокие пусковые токи долгое время, отличаются малым саморазрядом и не нуждаются в обслуживании.

Литий-ионные модели обладают повышенными характеристиками емкости, долговечности, удельного напряжения. Не требуют выделения помещения под зарядку.

Малообслуживаемые аккумуляторы — переходное звено между обслуживаемыми и необслуживаемыми батареями. Нуждаются в контроле над уровнем электролита, но в меньшей степени, чем необслуживаемые аналоги. В среднем доливать электролит приходится каждые 25 тыс. км пробега, а заряжать — по мере разрядки источника питания.

Сурьма в составе сплава пластин заменяется на кальций. Это позволяет сдвинуть порог начала электролиза, уменьшает степень испарения электролита в 10 раз и увеличивает стартовые токи батареи. Корпус оснащается отверстиями для снижения давления внутри батареи при зарядке аккумулятора, а в ряде случаев — крышкой, которая позволяет парам конденсироваться и попадать обратно в банки.

Плюсы:

• доступная цена;
• высокая надежность, поскольку АКБ не боится скачков напряжения генератора;
• высокие антикоррозионные свойства;
• малый саморазряд;
• длительный срок службы — около 5-6 лет и больше.

Минусы:

• невозможность заменить вышедшую из строя банку;
• сложность в контроле над уровнем электролита;
• чувствительность к глубоким разрядам, при которых АКБ теряет до 20% своей емкости, поскольку пластины подвергаются процессам сульфатации;

Большинство батарей, которые сегодня выпускают отечественные производители, относится к категории малообслуживаемых. Источники питания подходят для автомобилей, которые были созданы в прошлые годы, а также современных бюджетных моделей, не отягощенных большим количеством электроники.

Необслуживаемый аккумулятор — источник питания закрытого типа, который поставляется в герметичном корпусе. Владелец не может открутить крышку, посмотреть, что внутри, проверить уровень электролита и долить дистиллированную воду.

Плюсы

• не нужно контролировать уровень электролита, доливать дистиллированную воду;
• просто использовать;
• потери воды минимальные благодаря герметичному корпусу;
• степень саморазряда минимальная;
• служат в течение длительного срока — около 5–6 лет.

Интересно! Время использования батареи зависит от ряда факторов: температурных условий, исправности электроники, наличия утечек тока, особенностей езды. Важно также не допускать недозаряда и переразряда аккумулятора.

Многие современные машины выпускаются с необслуживаемыми батареями. Но это не значит, что за ними не требуется уход. Придется регулярно осматривать корпус на наличие повреждение, очищать источник питания от загрязнений, проверять уровень заряда и пополнять его при необходимости.

Минусы

• невозможно восстановить работоспособность батареи, если она начинает портиться: проверить плотность электролита, степень сульфации пластин, долить воды;
• придется заплатить больше, чем в случае с обслуживаемыми аналогами;
• заряжать рекомендуется с помощью автоматического устройства.

Особенности устройства

Как и другие типы батарей, необслуживаемые модели состоят из следующих деталей:

• пластины из свинца с положительным и отрицательным зарядом;
• ячейки для установки пластин;
• электролит — кислотный раствор;
• корпус, оснащенный клеммами полярности и индикаторами.

Узнать необслуживаемую модель можно по корпусу с отсутствующими заливными отверстиями, которые изолированы запаянной крышкой.

Установить новый аккумулятор можно самостоятельно. Необязательно для этого отправляться на СТО. Главное — знать, какими правилами руководствоваться.

Техника безопасности:
Чего нужно опасаться:

• большой вес изделия, 
• возможность короткого замыкания или искрообразования, 
• агрессивные свойства электролита на основе серной кислоты.

Необходимо соблюдать меры безопасности:

• придерживаться всех правил установки, которые нужно предварительно изучить;
• использовать защитную одежду из натуральных материалов, жесткую обувь, плотные резиновые перчатки и защитные очки.

Подготовка батареи:
Прежде чем поставить батарею под капот, нужно провести ряд подготовительных манипуляций:

1. Очистить штатное место от грязи, пыли, посторонних предметов. Если собираетесь установить модель большей мощности, нужно убедиться, что она соответствует по размерам установочной площадке. Источник питания должен качественно проветриваться, поэтому буквально "запихивать" батарею под капот не стоит. Иначе она будет быстро закипать.
2. Проконтролировать характеристики батареи: напряжение, уровень электролита (для обслуживаемых АКБ). Напряжение измеряется мультиметром и должно находиться в диапазоне от 12,6 до 12,8 В. Если показатель снижен, требуется провести подзарядку. В этом случае подзарядить АКБ проще с помощью зарядного устройства. При установке б/у источника питания придется проверить плотность электролита с помощью ареометра. Нормальные показатели — от 1,26 до 1,29 г/см3 при температуре +25 градусов. Пусковые токи проверяются нагрузочной вилкой. Обычно продавцы сами проверяют этот показатель. Если вам продают АКБ и не проверяют ток, стоит усомниться в порядочности продавца.
3. Оценить качество контактов и клемм. Если это требуется, то зачистить контакты, сначала крупной, затем мелкой наждачкой. Качество клеммы определяет штатную и бесперебойную работу источника питания.

Чтобы аккумулятор сохранял свои первоначальные характеристики, следуйте этим правилам:

1. Ориентируйтесь на советы производителя при покупке аккумулятора. В технических характеристиках вы найдете требования к АКБ: емкость, стартовые токи, полярность, размеры. Показатель емкости можно превышать, но не рекомендуется более чем на 10%.
2. Следите за состоянием электрического оборудования в машине. Неисправный генератор или реле могут спровоцировать постепенный или резкий разряд АКБ. Если наблюдаются сбои в работе стартера, обратитесь в сервисный центр.
3. Осматривайте батарею на наличие трещин, сколов. Не всегда такие повреждения вызываются механическими ударами. Иногда их провоцирует замерзание электролита в зимнее время, связанное с падением его плотности.
4. Оценивайте, насколько прочно закреплена батарея. Езда по бездорожью может спровоцировать нарушение крепления. В итоге аккумулятор смещается и может разбиться.
5. Очищайте корпус батареи вовремя. Пятна от электролита с наличием серной кислоты хорошо вбирают воду. В результате они увеличиваются в размерах и вызывают повышенный саморазряд аккумулятора. Такие загрязнения легко убираются содовым раствором: щелочная среда нейтрализует кислую.
6. Правильно запускайте мотор при понижении температур. Время работы стартера на холоде не должно превышать 5 секунд. Пуск стартера производить короткими включениями до 5 секунд, с перерывами 15 секунд между пусками для восстановления АКБ.
7. Избегайте переразряда батареи. Перед выходом из машины проверьте, выключены ли фары, свет в салоне. Не стоит надолго оставлять магнитолу включенной, если двигатель заглушен.
8. Проверяйте, насколько плотно клеммы примыкают к батарее. Во время запуска клемма может перегреваться, плавиться, что ведет к последующей разгерметизации.
9. Подключайте и отключайте батарею только при условии, что ключ зажигания вынут из гнезда. Это позволит избежать замыкания.
10. Не используйте батареи вблизи открытых источников огня. Не наклоняйте корпус более чем на 45 градусов. При попадании электролита на кожу нужно промыть место проточной водой, а затем обезвредить состав 5% раствором соды и аммиака.

Зимой аккумулятор разряжается быстрее, чем летом. Чтобы не застрять посреди заснеженной трассы, нужно соблюдать несколько правил.

Подготовка:

1. Провести осенний техосмотр, проверить состояние АКБ и плотность электролита во всех банках. Если параметры ниже 1,27–1,29 г/см³, то производится подзарядка. Нельзя самостоятельно повышать плотность с помощью добавления концентрированной кислоты.
2. Содержать аккумулятор в чистоте. Клеммы нужно регулярно очищать 10% раствором соды, либо с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, а после этого наносить тонкий слой литола. Это повысит токопроводность элементов.
3. Утеплить АКБ и не только. Вы можете утеплить весь моторный отсек вместе с АКБ или приобрести специальный термокейс для батареи.
4. Заменить. Чтобы было поменьше сложных запусков при эксплуатации автомобиля зимой, рекомендуется подбирать батареи по емкости и пусковым мощностям в соответствии с конкретной климатической зоной. Например, для суровых северных зон существуют модели повышенной плотностью электролита, которые выдерживают понижение температур до –50 градусов.

Применение:

• Сначала запустите мотор, дайте раствору электролита немного прогреться, а только затем включайте систему обогрева и осветительные приборы. Иначе на батарею оказывается ненужная дополнительная нагрузка.
• Запускайте стартер короткими включениями, по времени они не должны быть дольше 5 секунд. Между ними делайте перерыв не менее 15 секунд. При невозможности запуска двигателя после 3-5 попыток необходимо выявить причину неисправности, а аккумулятор поставить на заряд
• Не используйте зимой батареи, заряд которых упал ниже 75%. Это может привести к необратимым процессам, после чего придется менять аккумулятор.

Хранение:

• Если зимой автомобиль стоит в гараже, рекомендуется отключить одну или две клеммы. Но лучше всего отсоединить аккумулятор полностью и хранить в отапливаемом помещении.
• Перед хранением нужно зарядить батарею.

Тип батареи можно определить по маркировке, которая обычно включает в себя следующую информацию:

1. наименование и страну-производителя;
2. показатель емкости;
3. номинальное напряжение;
4. величину тока холодной прокрутки;
5. вид батареи;
6. дата выпуска;
7. число элементов или банок;
8. полярность;
9. заряженность или обслуживание.

Российский стандарт ГОСТ 959-91

Изделия маркируются по принципу "АБСД", где:

• А — число банок;
• Б — назначение (например, СТ — стартерный аккумулятор);
• С — емкость;
• Д — прочие характеристики (А — с общей крышкой, З — полностью заполненная и заряженная, П — сепаратор сделан из полиэтилена, М — сепаратор из ПВХ, Э — корпус типа моноблок из эбонита, Т — из термопластика).

Европейский стандарт EN60095-1

Состоит из девяти знаков, с помощью которых обозначается:

• минимальные и максимальные значения емкости;
• емкость;
• особенности производства;
• величина тока холодной прокрутки.

Также на корпус могут наноситься дополнительные знаки:

• R.C. 60 min — запасная емкость на 60 минут;
• LOAD TEST 200 — выдерживает до 200 А нагрузки на короткое время при запуске двигателя;
• CCA — максимальные стартовые токи зимой;
• BCI — максимум величины тока холодной прокрутки;
• IEC, DIN — аналогично.

Американский стандарт SAE J537:

• а — автомобильная батарея;
• типоразмер и полярность;
• величина тока холодной прокрутки.

Азиатский стандарт JIS:

• емкость, умноженная на поправочный коэффициент;
• параметры и класс;
• длина;
• полярность.

Также на корпусе может указываться тип АКБ:

• SMF — необслуживаемая модель;
• MF — обслуживаемая модель;
• AGM, GEL — вид необслуживаемой АКБ;
• VRLA — необслуживаемая батарея с клапанами давления.

Обслуживаемые батареи нуждаются в том, чтобы вы регулярно проверяли уровень электролита. Когда он понижается, нужно восполнять потери с помощью дистиллированной воды.

Существует несколько способов узнать, что требуется восполнить потери воды:

1. По отметкам на корпусе. Большинство моделей выпускаются со шкалой, на которой обозначены минимальные и максимальные значения электролита. Обычно корпус аккумулятора с такими отметками делается прозрачным или полупрозрачным. Если вы видите, что уровень жидкости находится между этими отметками, то все в норме и доливать воду не нужно.
2. По пластиковому язычку. Выпускаются также модели с пластиковыми язычками под пробками, которые опускаются внутрь банок и должны погружаться в жидкость на 5 мм.
3. По датчикам. Сейчас батареи оснащаются датчиками, которые помогают определить, когда уровень электролита снижается, батарея разряжается и требуется пополнить запасы дистиллированной воды.
4. По заполненности уровневой трубки с делениями. Для этого придется погрузить специальную стеклянную или пластиковую трубочку в каждую банку, чтобы определить уровень электролита.

Если вода выкипела достаточно сильно, использовать следует только дистиллированную воду. Нормой считается, если верх пластины полностью погружен в раствор на 1,5 – 2 см.

Обычной водопроводной водой пользоваться нельзя. Не пытайтесь самостоятельно долить электролит, потому что это может поспособствовать поломке батареи, а емкость не вырастет.

Если недоливать электролит, оголенные пластины быстро начнут осыпаться и разваливаться.

Если на вашем аккумуляторе нет доступа к заливным отверстиям, это значит, что он принадлежит к виду необслуживаемых батарей. Измерять уровень электролита и доливать дистиллированную воду в этом случае не требуется.

Если в вашей батарее нет шкалы с максимальными и минимальными значениями, пластикового язычка или датчика, измерить уровень электролита в банках можно следующим образом:

1. наденьте резиновые перчатки, чтобы не получить ожоги;
2. возьмите небольшую трубочку из стекла или пластика с диаметром до 5 мм;
3. протрите саму батарею;
4. открутите крышки со всех имеющихся банок;
5. опустите трубочку в банку и коснитесь ею пластины;
6. плотно зажмите отверстие сверху, а потом вытащите трубочку и замерьте высоту жидкости.

В норме количество электролита должно быть на уровне 15-20 мм. Такую процедуру нужно повторить со всеми банками. При необходимости после нее проводится доливка электролита. Делается это таким образом, чтобы поверхность пластин полностью покрывала жидкость. В противном случае начнутся процессы сульфатации, осыпания и поломки батареи.

Батарея имеет следующее устройство:

• Корпус или моноблок. Обычно выполняется из ударопрочного полипропилена, в некоторых случаях — из эбонита (устаревшие модели, создаваемые в России). Изнутри корпус делится на шесть отсеков.
• Крышка. Прикрывает соединения элементов источника питания. В крышке обслуживаемых и малообслуживаемых батарей есть индикаторы, указывающие на плотность электролита, специальные отверстия для пополнения уровня электролита и дистиллированной воды. Отверстия закрываются пробками из полиэтилена, в которых имеется газоотвод, чтобы исключить повышение давления внутри батареи. Современные модели оснащаются газоотводами в виде лабиринта, с помощью которого удается задержать капли воды и электролита, выходящие с парами. Необслуживаемые модели имеют на крышке только газоотводные отверстия, клеммы и индикаторы.
• Полюсные выводы или клеммы. Чтобы не ошибиться с полярностью и не испортить АКБ, клеммы делаются разных размеров: положительная больше, отрицательная меньше. Также они маркируются "+" и "–". Обычно на корпусе располагается 2 клеммы стандартного, азиатского, винтового типа.

Под крышкой АКБ располагаются следующие элементы:

• Банки, которые целиком погружены в электролит. Последний на 35% состоит из серной кислоты, а на 65% — из дистиллированной воды. Его задача — обеспечить взаимодействие всех элементов аккумулятора и спровоцировать выработку тока.
• Соединительные выводы из свинца используются для отведения тока. Именно с ними соединяются внешние клеммы.
• Сепараторы из мипласта выполняют роль диэлектриков, а также помогают установить диффузию электролита между электродами. Имеют форму конверта, который надевается на плюсовые пластины. Предохраняют элементы от замыкания, устанавливаются между электродами.
• Полюсные мосты с межэлементными соединителями. С их помощью блоки источника питания соединяются через перегородку корпуса, не снижая герметичности конструкции.

Банки имеют следующее строение:

• Пластины с плюсовым и минусовым зарядом, благодаря которым протекают электрохимические процессы. Это свинцовые решетки, на которые наносится активная масса: мелко прессованный свинец с добавлением легирующих сплавов. Раньше в качестве такого компонента выступала сурьма, теперь — сложные сплавы, состав которых производители не раскрывают.

Количество реагента, нанесенного на пластины, определяет емкость всего изделия. Величина самих пластин — размеры стартовых токов.

Самый правильный способ зарядки АКБ — от генератора. Но также можно воспользоваться зарядным устройством.

Обязательно придерживаться следующих правил:

1. батарею нужно снять или отключить от бортовой сети;
2. клеммы очищаются, корпус протирается сухой тряпкой или раствором нашатыря, кальцинированной содой;
3. пробки отворачиваются, снимается заглушка, чтобы пары выходили, не росло давление;
4. уровень электролита пополняется с помощью дистиллированной воды, если в этом есть необходимость;
5. заряжать источник питания с холода не рекомендуется, он должен согреться до комнатной температуры;
6. быстрая зарядка вредит источнику питания.

Если плотность электролита снизилась до 1,14 г/см³ и меньше, то батарея считается глубоко разряженной. Обычно это происходит при длительном неиспользовании автомобиля. Зарядка такой батареи должна длиться не менее 10 часов.

Скорость зарядки зависит от силы тока. Чем выше ток от зарядного устройства будет подаваться на аккумулятор, тем быстрее произойдет зарядка. Но при этом изделие больше разогреется. Поэтому использовать повышенные токи для заряда необслуживаемых аккумуляторов категорически запрещено.

Зарядка постоянным током

• Установить ток в 0,05 (уравнительный заряд) или 10% (форсированный заряд) от номинальной емкости батареи. Заряжать, пока напряжение не вырастет до 14,3–14,4 В. Например, для АКБ емкостью в 60 А·ч при уравнительном заряде нужно 3 А, а при форсированном — до 6 А.
• Снизить величину тока вдвое — до 1,5 или 3 А, чтобы уменьшить кипение электролита
• При достижении напряжения 15 В уменьшить ток вдвое. Зарядка продолжается, пока значения напряжения и тока зарядки не остановятся на одном значении в течение 1-2 часов.

Зарядка постоянным напряжением

Установите напряжение в диапазоне 14,4–14,5 В. Если в первом случае зарядка длится около 10 часов, то в случае постоянного напряжения — около 20.

Запускать двигатель с помощью прикуривания разрешается не всегда. Транспорт должен быть исправен, а в баке нужен бензин. Бортовая электроника обязана быть исправной, а свечи — сухими. Только в этом случае процедура может пройти благополучно и без дополнительных поломок.

Действовать нужно по схеме:

1. Поставить машины нужно максимально близко, но чтобы они не соприкасались между собой. При этом провода должны свободно свисать, а не натягиваться.
2. Выключить электроприборы на обеих машинах: подогрев, магнитолу, отопители, лампы. Заглушить моторы.
3. Открыть капот, багажник и определись плюсовые токовыводы, которые маркируются "+" и имеют большие размеры.
4. Соединить положительные клеммы обеих батарей с помощью красного провода. Закрепить их зажимами. Обратите внимание, чтобы металлические элементы красных и черных проводов не соприкасались. Иначе произойдет замыкание, поломка АКБ и электрики.
5. Подключить черный провод к минусовой клемме донора, закрепить с помощью зажима.
6. Оставшийся зажим от черного провода присоединить к металлической детали мотора автомобиля-реципиента. Главное, чтобы она не была покрыта краской. Так вы сможете избежать возможной поломки батареи, а также ускорить доставку тока на старте. Если такого места нет, можно присоединить провод к минусовой клемме батареи.
7. Если севший аккумулятор разрядился не до конца, а "донор" имеет батарею с большой емкостью, можно попробовать запустить двигатель реципиента. Если запуск прошел успешно, провода отсоединяются.
8. Перед попыткой запуска двигателя-реципиента выключить мотор донора, иначе сгорит электроника на обоих автомобилях.
9. Если стартер не прокручивает мотор или слышатся щелчки, нужно посмотреть зажимы. Возможно, причина в недостаточно плотном контакте.
10. Когда автомобиль заведется, можно отключать провода: сначала черный, потом красный. И не глушить мотор 20–30 минут, чтобы батарея зарядилась. Стоять на месте необязательно.

Новый аккумулятор нужно осмотреть на предмет трещин, сколов, разводов электролита на корпусе, проверить наличие защитных колпачков или крышек на токоотводах. Если они отсутствуют, значит, попался несвежий источник питания.

Токоотводы должны иметь гладкую поверхность, без царапин и сколов. Если на ощупь чувствуются полоски на поверхности, значит, провода обжимались, а сам источник питания — б/у.

Нужно очистить место установки батареи от грязи, пыли, предметов. При этом изделие должно подходить по размерам штатной ячейке. Поскольку источник питания нуждается в вентиляции, не стоит "вжимать" в багажник слишком большую батарею. В жару она будет перегреваться.

Неважно, какую батарею вы собираетесь ставить, качество лучше перепроверить:

1. Напряжение измеряется с помощью мультиметра. Нормальные значения находятся между 12,6 и 12,8 В. Если прибор зафиксировал меньшие показатели, требуется подзарядка.
2. Плотность электролита измеряется ареометром. Такую процедуру проводят все, кто пользуется б/у батареями. В норме показатели плотности 1,26– 1,29 г/см³.
3. Пусковые токи. Порядочные продавцы проверяют пусковые токи нагрузочной вилкой перед покупателем. Если этого не произошло, стоит подумать о покупке товара в другом месте.

Имеет значение чистота контактов и клемм. Поэтому перед установкой клеммы очищаются от загрязнений крупной, а потом мелкой наждачной бумагой.

Батарея обычно располагается под капотом, но может находиться также под сиденьем или в багажнике. На принцип установки местоположение серьезно не влияет.

Обычно для замены аккумулятора достаточно иметь под рукой два гаечных ключа: стандартный рожковый на 10 и торцевой на 13 с воротком. Но советуем посмотреть руководство производителя. Возможно, для крепления клемм и самой батареи потребуются другие крепежи, а значит, и другие инструменты.

Если батарея находится под капотом:

• Выключите двигатель: ключ зажигания достаньте.
• Тщательно осмотрите корпус изделия на наличие механических повреждений. Если имеются трещины и сколы, все работы лучше выполнять в толстых резиновых перчатках, чтобы обезопасить себя от ожога электролитом.
• Отсоедините отрицательный зажим, потом положительный. Чтобы избежать короткого замыкания, минусовая клемма отключается первой. Для этого следует ослабить гайку стяжного болта. Если хомут не поддается, можно немного пошатать провод. Наконечник и клемма за годы эксплуатации могут немного прикипеть друг к другу.
• Отвинтите болты на прижимной пластине, которая удерживает источник питания в штатной ячейке. После этого можно доставать батарею. Однако делать это нужно осторожно, поскольку источник питания весит много — 14–17 килограммов и более.

Чтобы поставить "свежую" батарею, все процедуры производятся в обратном порядке: сначала прикручивается батарея, присоединяется положительная клемма, а затем — отрицательная.

Если батарея находится в багажнике:

1. откидывается боковая облицовка либо пол багажника;
2. отсоединяется минусовая клемма, потом плюсовая;
3. снимается прижимная планка и другое крепление, удерживающие АКБ;
4. батарея смещается немного назад, а затем извлекается из багажника;
5. вставляется газоотводная трубка в вентиляционное отверстие батареи;
6. батарея смещается до упора, чтобы основание располагалось на держателе;
7. вставляется прижимной держатель;
8. фиксируются клеммы и устанавливается защита;

присоединяется сначала положительный, потом отрицательный кабель.

Емкость аккумулятора — одна из ключевых характеристик источника питания. Определяет количество времени, на протяжении которого батарея может питать автомобиль. Можно сказать, что это максимальный объем энергии, который изделие накапливает за полный цикл заряда. Измеряется в ампер-часах.

Маркировка на корпусе батареи

Источники питания маркируются следующим образом: 55 Ач, 60 Ач, 95 Ач и т. д. Эта аббревиатура означает, что источник питания способен целый час работать с указанной в цифрах нагрузкой: 55, 60 или 95 ампер соответственно.

Нужно понимать, что модель на 60 Ач под нагрузкой 30 А сможет проработать два часа, под нагрузкой в 15 А — четыре часа.

Размеры

Показатель напрямую зависит от объема используемых материалов: свинца и электролита. Чем их больше, тем больше энергии способна батарея накопить и отдавать. Поэтому разница между моделями на 40 и 75 А будет практически двойная. Не только по своим техническим характеристикам, но также по габаритам и весу.

Уменьшение емкости

Показатель падает со временем, а батарея становится не способной выдавать нужные стартовые токи в 200–300 А за 10 секунд.

Причин, по которым уменьшается емкость, несколько:

1. Сульфатация пластин, которая происходит в процессе глубоких разрядов. Серная кислота оседает на пластинах, образуя налет. Постепенно он занимает все больше места, пятно контакта с электролитом уменьшается, а емкость падает.
2. Осыпание пластин, которое вызывают перезаряды при недостатке электролита в банках. Свинцовые решетки просто осыпаются вниз, уменьшая показатели емкости.
3. Замыкание банки. Если случится замыкание между пластинами, банка ломается. Падает не только емкость, но и напряжение.

Резервная емкость

Показатель, который определяет, сколько батарея сможет проработать, если генератор сломается. В качестве тока разряда устанавливается величина 25 А. Обычно составляет 2/3 от номинальной емкости. Если показатель отмечается на этикетке источника питания, то он обозначается в минутах.

Стартовый ток — максимальная сила тока, которую за минимальное время способна выдать батарея. Она требуется для запуска мотора, а точнее, питания стартера, который должен сдвинуть маховик вместе с поршнями. Зимой запуск осложняется тем, что масло густеет, а стартер должен преодолеть не только сжатие, но и загустевшую смазку.

Значение

Если пусковой ток ниже нормы, двигатель просто не заведется.

Универсального показателя силы пускового тока не существует. Большое значение имеет климатическая полоса, мощность автомобиля, тип двигателя.

В южных регионах величина стартовых токов не входит в список приоритетных показателей, поскольку масло там круглый год находится в естественном жидком состоянии. Другое дело — северные регионы, где из-за больших морозов вязкость масла повышается в несколько раз.

По оценкам экспертов оптимальными будут следующие показатели:

• для запуска при +5 градусах и выше достаточно 230 А, для запуска в мороз до –15 градусов — около 270–300 А;
• для бензиновых двигателей в средней полосе хватит 260 А, а для дизельных требуется больше — порядка 290 А;
• для грузового транспорта оптимальными показателями будут стартовые токи в диапазоне 600–800 А.

Показатели пускового тока

Некоторые считают, что величина стартовых токов привязана к емкости аккумуляторов. Это не так. Иногда модели с одинаковой емкостью демонстрируют пусковые токи с разницей в 35%.

Факторы, которые влияют на величину стартового тока:

1. количество пластин: чем их больше, тем выше значение;
2. объем чистого свинца в конструкции АКБ: чем его больше, тем быстрее происходит зарядка и разрядка, а значит, выше будут пусковые токи;
3. увеличенная пористость плюсовых пластин способствует накоплению большего заряда;
4. герметичность корпуса: в необслуживаемых батареях электролит и вода испаряются медленнее, поэтому пластины не высыхают;
5. технологии: лидерами по показателям отдачи считаются GEL и AGM модели.

Свинцово-кислотный аккумулятор (WTF) — традиционный и популярный вид батарей на рынке, который работает на жидком электролите.

Конструкция

1. корпус типа моноблок, который изготавливается из пропилена;
2. крышка с отверстиями для долива электролита, газоотводным лабиринтом, индикаторами плотности электролита, а также клеммами;
3. банки, в которых находятся наборы пакетов из решетчатых свинцовых пластин с противоположными зарядами;
4. электролит — раствор серной кислоты (35%) и дистиллированной воды (65%), который находится внутри ячеек и закрывает пластины. При полном заряде его плотность составляет 1,26-1,28 г/см³;
5. полюсные мосты и соединительные выводы.

По функциональному назначению

• Стартерные — обеспечивают запуск двигателя и питания стартера, требуют регулярного обслуживания, вентиляции.
• Тяговые — используются, когда нужно обеспечить механизмы непрерывной подачей тока. Устанавливаются на электрокарах, тягачах, складской технике.

Плюсы:

• низкая себестоимость и бюджетная цена;
• надежность;
• малая степень саморазряда;
• простота в обслуживании.

Минусы:

• хранятся только в заряженном виде;
• плохо переносят переразряды, поэтому количество циклов заряда-разряда ограничено;
• необходимо выделять отдельное помещение для зарядки с эффективной вентиляцией, чтобы выводить газы;
• высокие риски перегрева при неправильной зарядке;
• нестабильная работа в условиях низких температур, в результате которой двигатель может просто не завестись;
• уязвимость к вибрациям и наклонам, поскольку электролит может легко проливаться.

Сфера применения довольно широкая: устанавливаются на автомобилях, мототехнике, лодках, авиационной технике.

AGM — передовая технология производства нового типа свинцово-кислотных батарей. Главное отличие в том, что электролит находится не в жидком состоянии, а в связанном.

Особенности

AGM — название стекловолоконного материала с высокой степенью пористости, из которого создается сепаратор, заполняющий пространство между пластинами. Сепаратор пропитывается жидким электролитом, словно губка. Отсюда и основные преимущества АКБ.

Конструкция:

1. корпус-моноблок, который выполняется из пропилена, поэтому выдерживает тряску, удары и прочие механические нагрузки;
2. крышка с лабиринтом для газоотвода с внутренней стороны, индикаторами или датчиками, клеммами;
3. шесть банок с пластинами, которые имеют противоположные заряды;
4. сепараторы, пропитанные электролитом (35% серная кислота, 65% дистиллированная вода) и уложенные между пластинами, которые выполняют роль изолятора и удерживающей пластины одновременно.

Плюсы:

• не требуют обслуживания — долива дистиллированной воды;
• герметичный корпус исключает протекание электролита;
• исключаются риски, связанные с газообразованием и возможностью взрыва АКБ при подзарядке;
• надежно работают в мороз вплоть до –30 градусов;
• стойко переносят постоянные вибрации;
• выдерживают большее число циклов заряда-разряда;
• служит батарея порядка 5–10 лет.

Минусы:

• много весят;
• требуются зарядные устройства с пониженными показателями напряжения;
• не могут храниться без подзарядки;
• снижается напряжение в мороз под нагрузкой;
• стоят дороже традиционных свинцово-кислотных моделей, но дешевле гелевых аналогов.

Gel — разновидность свинцово-кислотных батарей, в которой не используется жидкий электролит. Между пластинами располагается гелеобразное вещество, которое получается из электролита с двуокисью кремния.

Конструкция

Как и в любой батарее, здесь есть прочный корпус с крышкой, клеммами, индикаторами, газоотводными лабиринтами. Однако между плюсовыми и минусовыми свинцовыми пластинами располагается силикагель. Когда он заливается между пластинами, то застывает и превращается в твердое вещество с множеством пор. Пластины окружены веществом, что исключает осыпание и увеличивает срок службы источника питания.

Плюсы:

• Пластины выполнены из чистого свинца, поэтому быстрее получают и отдают заряд, обеспечивая высокие стартовые токи.
• Увеличенный срок службы: изделие работает от 7 до 15 лет, из которых 5 лет — по гарантии.
• Количество циклов зарядов-разрядов, которые они выдерживают, варьируется в пределах 600 циклов
• Как правило, пусковые токи немного выше, чем у AGM.
• Менее чувствительны к плохому заряду от нестабильной сети.
• Могут подзаряжаться без потери емкости.
• Стойко переносят как низкие, так и высокие температуры.

Минус — высокая цена.

Важной особенностью является то, что батареи устойчивы к постоянным вибрациям и ударам. Поэтому большинство мотоциклов, которые участвует в гонках, комплектуются именно таким типом аккумуляторов.

Импортером продукции, реализующейся в интернет магазине и торговой сети 1AK.RU является ООО «ОЗБЭТТЕРИЗ». Юридический адрес: 192177, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр.,
д. 3, лит. А, офис № 65/О